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三亚,丽江,黄河,珠三角,太湖,文昌高隆湾? (2008-5-3 2:15:43)
文昌和高龙湾的相对宁静和较好的自然环境能维持多久?转几篇文章思考一下:

三亚变形记
  余小鱼不停地用右手食指敲着一张铺展开的三亚地图,一边这里或那里地指点着给我看,一边对我说:“变了,变了。三亚市在短短十几年里竟变得面目全非了。”他从小在三亚长大,小时候常常在榕树堡一带的红树林里爬树、钓鱼、掏鸟窝,现在滩涂不见了,建成了一座现代感十足的丰兴隆大桥;原来小伙伴在台风过后捡尖尾螺的沙滩变窄了,铺上水泥修了一条号称“亚洲第一大道”的三亚湾海滨路,起了个很优雅的名字叫做“椰梦长廊”,长廊的一边是浩渺的大海,另一边是喧嚣的酒店和宾馆,很少能看到小朋友在那里捡螺捉蟹了,这就是三亚近年来开发旅游的结果。
  三亚古称崖州,在历史上,由于远离帝京且蛮荒一片、人烟稀少,鸟飞尚需半年,人要到那里简直是九死一生,所以自秦始皇设为崖州郡以来,一直是发配及流放犯人的场所。崖州城在宋朝前一直是座管辖范围很小的土城,居民大多是黎族和回族等少数民族。从北宋开始,越来越多的大陆移民迁来,刚开始时他们选择居住在海南岛的最北边,这样感觉上离故乡近一些。居住多年以后,随着人口逐渐增多,他们开始往南部迁移。于是,位于海南岛最南端的崖州古城迎来了更多的移民,拥有了“移民城市”的称号。到了明代,崖州建设才初具规模,有了“弦颂声黎民物庶,宦游都道小苏杭”的盛况。直到解放前,三亚一直维持着这种“多民族各自为居”的古城形象。
  三亚市现在这种沿“丫”字型的三亚河发散的城市规模基本成型于1940年代。整个三亚市区呈条带状分布,北靠高山,南临大海,拥有包括三亚湾、榆林湾、亚龙湾在内的19个海湾,现在的市区主要沿三亚湾延展开来,两条分别名为三亚东河及三亚西河的河流在城市中间穿过。于是,包含了两河三岸的三亚市逐渐繁荣起来,城市的原点在三亚东西两河的入海口,也就是现在的水产码头。
  三亚原来最热闹的地方是如今的榆林,即大东海附近,现在市区的位置即使在解放初期也只是一片荒滩。黎族人要打猎,他们住在靠山的地方,比如一河之隔的临春、下洋田、鹿回头等地,加之海南岛多台风,现在市区的位置当时一马平川,无遮无拦,黎族人住的是“船型屋”,也就是茅草房,经不起台风的吹吹打打。现在市政府所在地的河东区当时就是一个小岛,解放前后经常在那一带打渔的疍家渔民在岸上搭建起一些简易住所,逐渐形成一个渔村。直到建了三亚大桥、潮见桥等多座桥梁,那里才不再是孤岛。水产码头所在的河西区居民现在也大多迁到了红沙镇。
  …………
  这个城市拥有的“第一”、“之最”有很多,比如,三亚是中国唯一的国际化热带滨海度假胜地,是东方的度假天堂;三亚的珠江南田温泉是中国最佳的温泉度假胜地;据世界环保组织1999 年对48 个国家158座城市大气环保质量的监测,三亚的大气质量位居中国第一、世界第二,可谓“天然大氧吧”。我有一位朋友,他的妈妈久居上海,年纪大了就有了老年慢性支气管炎的病症,医生建议她搬到大气环境好的地方居住。于是他父母在三年前慕名来到这个“大氧吧”,在三亚湾远离市区的地方买了套公寓,打开窗就是一望没有边际的大海,天气好的时候,澄彻的天空让人心旷神怡,远远地还能看到一两个小岛露出头来,即使偶尔碰上台风,也是细雨蒙蒙,扑面而来的空气中,似乎每个分子都携带了足足的水分。听我的朋友讲,自从搬到三亚,他母亲支气管炎的老毛病减轻了许多。
  …………
  “三亚变成这个样子,也不能说不好,只是变得太快了。你们大陆人,要么蜻蜓点水似的来这里玩两天,看看天,晒晒太阳,游游泳,然后就走了,要么就是来这里赚钱,不问三亚的过去,也不看三亚的未来,除了旅游,除了阳光、沙滩、大海、椰子树,你们根本不知道三亚到底是怎样一个城市,没开发旅游前有多美。”余小鱼说,他是我见到的第一位土生土长的三亚人,只有二十七八岁,在仲裁委员会工作。“大陆人”是三亚当地人对内地来的人的统称,福建人也好,山东人也罢,总之在三亚人眼里都是“大陆人”。
  初次见他约在了步行街上一个叫“Coffee Diary ”的咖啡厅,他很拘谨,跟我长篇大论崖州古城的历史,三亚有多少个少数民族等,直到夜幕低垂,到街边的海鲜地摊吃一种叫“海白”的贝壳时,他才终于放松下来,告诉我三亚人在端午节有“游龙水”的习惯,小时候到了端午节那天,即便逃课挨家长骂,也要央求家长带着去三亚湾游泳,小孩子不会走路的话,也要家里人抱着去三亚湾的海水里泡泡;还告诉我三亚人很思念台风,因为近年来上规模的台风只有2001年的“米克拉”和2005年的“达维”,“台风过后,海面会出奇的平静,天空也更加清澈,这个时候,三亚人都会携家带口到海滩上散步,捡尖尾螺。”他告诉我他爷爷经常自顾自地“唱歌”,其实是用歌的形式演唱传统故事,即使得了老年痴呆症还要抄歌本,痴迷程度不亚于90年代初争抄邓丽君歌词的盛况,“可我从来听不懂,那简直是嚎叫。”三亚人的普通话一般很差,即使一字一顿地讲,也不一定能听懂,更不要说听戏了,三亚本地还分海南话、军话、迈话、黎话、回辉话、儋州话、疍家话等,各方言间相差很大,当地人相互间沟通多半也比较困难。他指指我身后的铁路,说:“小时候我家就在铁路旁,我那时常常沿铁路拣煤炭,几个月前,这条铁路停运了,因为它沿海边蜿蜒北上穿过海滨旅游区,市政府担心污染,所以停运。”他们几个一起长大的朋友,只要听说哪个岛要开发,就会去那里潜水纪念,称之为“告别之旅”。“上周我们才去过亚龙湾附近的太阳岛,日本人投资的香格里拉酒店正在建。如果再过三五年,估计那里也会像亚龙湾的百福湾、野猪岛,能看到的鱼类和珊瑚种类要少很多。”只要说到三亚的环境由于旅游的开发而改变,他就会很激动,“总之,你们大陆人是不会明白的。三亚为了发展成旅游城市,开发的步伐走得太快,从原来的红树林、河海交纵,逐渐地被钢筋水泥侵蚀,他们同时也侵蚀了三亚人的记忆。”
  …………

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丽江的宁静也早已不再!玉龙雪山雪也快没了!
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不再宁静的丽江
http://i.cn.yahoo.com/timeover_00/blog/p_13/?clsa=1

丽江曾经是我最向往的的古镇,干净的青石板路,古老的店面,潺潺的流水,浓郁的纳西族文化,宁静安详,是个可以让人放松心情,调整疲惫的地方,可是当我们拖着沉重的身体,来到这里的时候,满眼的人头攒动让我顿时有些不太适应,比大理人还多。从期望变成了失望。

因为有朋友在这里等我们,并找好了客栈,我们就直接到客栈放行李去了。

我们住的客栈叫“柔软时光”,店主是个“驴迷”,经常约上志同道合的朋友去全国各地旅行,累了就回到这里休息。院门口有块“留言板”,上面纪录了每个到过丽江并住在这里的人的留言及相片。边上还挂着个“留言簿”,厚厚的本子上写满了人们“在路上”的心得和故事,有时候看看别人的生活,也是种乐趣。丽江的客栈都是木制机构,为了保存古城的风貌,这里不允许在城里建砖房,而且城里的地也是寸土寸金,真正的纳西族人大都搬到城外去住了,剩下的只是生意人,而这些生意人把这里开发的很繁荣,很商业,也很无趣,让这里失去了原有的魅力,只是个和其它地方一样的商业化古镇,到处都是游人,到处都是闪光灯。

晚餐吃的的是丽江烧烤,比起傣家的和白族的差远了,照他们当地人的话说,是为了满足大众口味,所以改良了,但实在是改的是不怎么样。

这就是我对丽江的第一印象,明天我们包车去拉市海,丽江的新景点,但愿可以让我回到期望的原点

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母亲河危情

撰文:布鲁克·拉尔默 BROOK LARMER
摄影:格雷格·吉拉德 GREG GIRARD


污染和过度利用摧残着中国北方腹地的生命线——黄河,一场危机正在悄然酝酿。

  已有数月滴雨未下,天上仅有的“云团”是从荒漠肆虐而来的沙尘暴。然而,随着黄河蜿蜒穿过中国中北部的贫瘠土地,令人惊叹的景象在地平线上跃然闪现:翠绿的稻田、大片的金黄色向日葵、葱郁的玉米、小麦和枸杞——在无情的干涩天空之下,一切竟都在繁茂生长。

  这不是海市蜃楼。黄河从青藏高原到渤海一路延绵5464 公里,宁夏北部的这片辽阔绿洲就在黄河的中点附近,有2000 多年的历史; 自从秦始皇派遣大批农业技师到这里开沟挖渠,为驻守长城的士兵种植庄稼,它就一直存在。55 岁的农民沈学祥如今正努力把这农耕传统继承下去。30 年前,他被看似用之不竭的水源吸引而来,在残破的长城与泥沙淤积的黄河之间种着几块玉米地。他站在一条灌溉渠的堤上,俯视着这片绿色的辽阔大地,赞叹黄河的伟大:“我过去总寻思,这儿是天下最美的地方。”

  但这个人间天堂正在迅速消失。中国举世瞩目的经济发展促使工厂、农田和城市的数目激增,它们正在逐渐吸干黄河,而河中剩下的水也在遭受污染。沈老汉站在堤岸上,指向另一片离奇的色彩: 血红的化学废液从一根排污管喷涌而出,将河水染成了亮紫色。他说,这条汇入黄河的灌溉渠中曾经有很多鱼和乌龟,现在渠里的水毒性太大,连用于灌溉都不行。沈老汉养的两只羊喝了这儿的水,没过几小时就死了。

  …………

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到处的城市污染

撰文:王梆 摄影:吴俊松 编辑:叶南 吴欧

  刘力是我的一位朋友,他在深圳大学毕业后,选择留在深圳的一家香港公司工作,从而认识了他的香港太太。两人为避免同在一家公司,太太回到香港,在香港另谋生计。孩子出生以后,两个人的生活变得非常忙碌。凌晨4点半,他和太太就要起床,5点半,他从香港岛坐地铁到九龙火车站,搭火车到罗湖,过关时已经是7点15分,再转搭地铁到世界之窗附近的公司,8点,他准时出现在打卡钟旁,并无耽搁一分一秒。午餐在公司解决。如果遇到加班,他将工作到夜晚10点左右,赶12点前的最后一班火车回香港。在九龙坐夜班小巴过海,躺在床上时已经是深夜2点。据说,类似刘力这样同城打工、异地生活的情况,将是未来珠三角城市群生活的一种主流。

  另外一些老广州的朋友们却总爱回忆起1984年的广州郊区,说那是另外一番情形。那时的珠江两岸尽是芦苇,一派“芦花似雪雪茫茫”的景象。除了老城区以外,四周全是郊区,过了海印桥,就是一片计划经济时代没落的旧工厂区。而洛溪大桥那一带,在1988年洛溪大桥建成之前,过江用的是古老的摆渡。在轰隆作响的引擎声中,站在渡轮上看对岸,就像看一幅苍凉的古画,满目皆是疏疏落落的庄稼农田和星星点点的寒鸦。

  那个年代的人们,可能从来没有想过可以坐地铁到番禺,也没有想过从洛溪大桥到番禺市桥之间那片连路灯都稀少的黑压压的荒地,会像小朋友的蜡笔画一样,一下子就长出了那么多的高楼大厦、工厂学校,甚至还有一个生活着长颈鹿和斑马的野生动物园。

  朋友们感慨,城市发展得如此之快,才20多年的时间,我们生活的区域已经离得越来越远,我们的城市也已经大得无边了。我们今天所生活的地方,从高空往下看,是一个郊区正在消失,单一中心被多个中心取代,相邻城市辐射的区域不断接近并不断重合,城市之间的经济联系密切,相互影响也越来越大的地区。这个地区,已成为中国城市化程度最高、城市密度最大、全球城市化速度最快的地区之一,这就是珠江三角洲城市群。

  我曾经作为一位经济报纸的记者,1999年到深圳附近的龙岗区南奥镇暗访政府禁止的废电脑、废电子仪器加工厂。在一座座装满工业垃圾的集装箱山底下,一条条庞大的手工密集型高端科技生产线正高速运转。和计划经济时代的传统工厂所不同的是,这些工厂不再是20世纪70年代美国中西部传统工业区和衰落的德国传统工业的鲁尔区的重演,虽然它们看上去很老很破旧,却拥有着“新兴企业”的所有实质。它们知道怎么营销,它们创造着高额的利润,它们连成一气,逐渐变成了一座座所谓的新城,“服装城”九江、“内衣城”盐步、“冰箱城”容奇、“家具城”乐从、“陶瓷城”石湾……

  依靠着这些带有乡镇企业粗放型经济特点的工厂,珠三角开始了它原始的跳跃。这个由珠江冲刷而来的不到4.2万平方公里的小平原早在20世纪80年代便已经成为香港制造业的重辐射区,成为中国新经济的试验田、中国最早最大的世界工厂。到了90年代,广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州七个城市相继拥有7万多家制造企业,这些建立的郊区和乡村地带的工厂逐渐连成一片,蚕食完城市之间的空间,完成了它被称为“小珠三角城市群”的过程。这个时期的珠三角被美国当代社会学家曼纽尔·卡斯特尔称为“南中国的大都会”。

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广州灰狸的天空和林立的大厦都在增加
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曾经有首歌叫《太湖美》!
太湖蓝藻爆发

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未来之路?
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